内蔵フラッシュと外付けフラッシュ、フラッシュ撮影の応用術

今では一眼レフにもフラッシュを内蔵しているのは当たり前ですね。ishidaはずっとフラッシュ無しの期間が長かったため、フラッシュを使いこなしていない気もして、偉そうに人様に向かってウンチクを垂れるのも恥かしいですが… フラッシュのガイドナンバー(GNｏ.）と到達距離 ガイドナンバーというのは、フラッシュがどの程度の光量を発生することが可能かを表す数値です。 例えば、ＧＮｏ．５６のフラッシュを使用した場合、ＩＳＯ１００、絞りＦ５.６の場合で ５６÷５.６＝１０ｍ（ＧＮｏ．÷絞り＝撮影距離) ということで、１０ｍの位置で適正露光となります。 逆に、被写体までの距離が５ｍだったら ５６÷５≒１１（ＧＮｏ．÷撮影距離＝絞り) ということで、絞りをＦ１１にすると適正露出になるといえます。 (ＩＳＯ感度が倍になる毎に、√２倍の係数を掛けます) かつては、｢自動調光フラッシュ｣というものが無かったので、通常はいつも｢フル発光｣(または定量発光)していました。 実際には現在の殆どのフラッシュは｢自動調光フラッシュ｣となっていて、それ以下の距離の場合は早めに発光を切り上げて適正露光となるように制御されますので、上の最初の例の場合は「最低撮影距離〜１０ｍの範囲までは適正露光とすることが出来る」と考えていいと思います。 自動調光機能のおかげで、選べる絞り値の幅も広がりました。 もうひとつ、忘れてはいけないのが「フラッシュの照射角」というやつです。 一眼レフ用の場合、広角側はどの焦点距離のレンズまでカバーできるかということです。 通常は２８ｍｍ〜２４ｍｍ程度をカバーするようになっていますね。(ただし、ＡＰＳサイズセンサーを使ったデジタル一眼レフの場合はイメージサイズが小さいため「24ｍｍまでの画角をカバー」と書いてあっても、実際にはフルサイズの24ｍｍの画角より狭い。）

外付けフラッシュと内臓フラッシュの画角と撮影距離のイメージ フラッシュの照射角は、一般的には中心光量に対して１/２になる範囲を有効照射角と称していると思います。(メーカーははっきりと公表していないと思いますが、リバーサルフィルムでの再現性から考えると、これ以上低下しても良いとは言えないと思われます) 特に内蔵フラッシュの場合、最短撮影距離での画面の下側をカバーしつつ遠距離での上側をカバーするように照射位置が決まっていると思われますが、発光部自体も小さく、かなりシビアなのではないでしょうか。 超広角レンズ使用時やマクロ撮影時はレンズの影が出来やすいのもデメリットの一つです。 外付けフラッシュの場合は、光軸から上側のオフセットが大きいため、近距離はやや苦手と考えられますが、バウンス機能やズーム連動機能、ワイドパネルの装着で広い画角をカバーすることが可能となっています。

内蔵フラッシュと外付けフラッシュの違い 内蔵フラッシュのＧＮｏ．は私のカメラで１２ですが、他のものも概ね同程度でしょうか？ それに比較して、外付けフラッシュの場合はクリップオンタイプ(カメラのホットシューに直接付けるタイプね)で２４〜５６程度のものが一般的なサイズです。 電源も単三電池を４本程度使うものが一般的で、それ以外に大容量の外部電源を使用可能なものもあります。 違いとしてあげると �@内蔵フラッシュは光量が少なく、フラッシュ光の到達距離が短い。外付けフラッシュは大光量で到達距離が長い。 �A内蔵フラッシュはカメラの電源で充電し、充電時間が長い。外付けフラッシュは別電源で、充電が早い。 �B内蔵フラッシュは発光部の面積が小さい。外付けフラッシュは発光部の面積が大きい。 �C内蔵フラッシュは発光部の位置がレンズの光軸から近い。外付けフラッシュは光軸から遠くできる。 �D外付けフラッシュにはズーム連動機能などによる到達距離延長やワイドパネルによる画角に対する応用機能がある。 �E外付けフラッシュにはバウンス機能で間接照明としたり、延長ケーブルで光源の位置を変えるなどの応用ができる。 �F外付けフラッシュにはフラット発光機能によりハイスピードシンクロに対応可能なものもある。 �G外付けフラッシュは持ち運びに不便で、別に電池なども持ち運ぶ必要がある。 それ以外にも、内蔵フラッシュと複数個の外付けフラッシュを使って多灯発光させたり、内蔵フラッシュとの組み合わせでワイヤレス発光させるなどの応用も可能です。 フラッシュの同調速度って何？ 一般的な一眼レフのようにフォーカルプレーンシャッターを備えたカメラには普通｢フラッシュ同調速度｣というものがあって、それ以下のシャッタースピードでないとフラッシュ撮影できません。 今時のカメラはフラッシュ撮影の場合は自動的に同調速度に設定されますので、それほど意識しないかもしれませんね。 フォーカルプレーンシャッター以外の形式のシャッターをもったカメラの場合は、全てのシャッター速度で同調可能なものもありますね。 フォーカルプレーンシャッターの場合を例にとって、イラストレータ（自称）のI田先生作のイラストを借用して説明します。 (「人さまの資料のパクリではなく、ちゃんと自分で考えて書いてみました。｣…I田先生の談)

 

フラッシュによる赤目現象 日本人の目では意外に起きにくい赤目現象ですが、青い目の人たちの場合は虹彩の色が薄いためか、かなりの頻度で起きるそうです。 これは、暗い場所で瞳孔が開いた状態でフラッシュ光が入射すると、網膜に反射した光(再回帰光)が赤く映るのが原因です。 よくテレビなどで夜の野生動物を撮影すると目が光って見えるあれと同じ現象です。(知り合いで、赤目の頻度が飛びぬけて高い人がいますが、野生動物ではないようです…) では、どうすれば赤目になりにくいんでしょうか？ 原理は交通安全の反射板などと同じことなので、再回帰しにくい状態、つまり光源と視点(カメラ)の位置をずらせば回帰しないということです。(反射板も、自分が照らしてやると光って見えますが、あさっての方向から光を当てても光って見えませんよね) ということで、 �@光源(フラッシュ)と視点(カメラの光軸)の距離を離す。 �A瞳孔を小さくする。 �B目線をそらす(＾＾； といった対策がとれます。 外付けフラッシュの場合、レンズとフラッシュの位置が離れるため赤目になりにくいわけです。 また、「赤目軽減発光」と称して、フラッシュを一度プリ発光させ、瞳孔が小さくなったところで本発光して撮影する機能が一般化していますね。 ただし、瞳孔の反応速度を想定して、かなりタイムラグが大きいため撮影される側もイマイチ判り辛く、どうしても眠い顔になってしまう(＾＾；という弊害もあります。 撮影する立場からしても、どうにも馴染めず、いただけませんねぇ。 使う場合は、撮られる側の人にも｢２回光りますので、気を抜かないでね｣と必ず言っておいたほうが良いカモ。 (昔のコンパクトカメラは極力レンズとフラッシュを離すため｢ポップアップフラッシュ｣というものが多かったのに、最近では小型化最優先のカメラばかりで、赤目軽減発光機能でお茶を濁しているカメラが多くて納得いかんなぁ…） その他、フラッシュを使った撮影の応用や裏技（？） 偉そうに言えるテクニックはありません(＾＾； マクロ撮影時の工夫として、こんなこともやってますという紹介くらいです。 ・マクロ撮影用ライトガイド 以前はＤｉＭＡＧＥ７ｉでよく使っていたのはボール紙と白紙、アルミ箔等を利用したライトガイドです。 これはクローズアップレンズを使用してもレンズの影が出来ないように考えたもので、それなりに効果あり。 一眼レフ＋外付けフラッシュでは牛乳パックを利用して作ってみましたが、なかなか上手くいきません。 普通にレフ板を使った方が効果的なようです…最新情報はこちら。 ・影とバックの明るさの工夫 これはテクニックなんでしょうか？という気もしますが御紹介。 背景がそれなりにフラットで面積のあるものであれば、フラッシュ使用時の最短撮影距離を無視して撮影しています。 背景からの反射光に期待する部分と、本来のフラッシュの直射光によって背景が暗くならない撮影が出来る条件もあります。 判りにくいのでまたI田先生からの借り物の図（＾＾）で説明します。 �@地面の上などフラットなところで、遠い背景がない場合はレフ板を使った撮影で被写体の影を軽減することが出来ます。 レフ板はカメラ店で折り畳み式の物を購入するのも良いですが、自分で工夫して作ってみるのも楽しいですよ。 �A逆に、後が壁などのような場所では、壁をレフ板として使用したり、本来の直射光が壁にあたることでバックとの輝度差が少なくなるような撮影も可能です。 そうでなくても外付けフラッシュの発光部は大きいため、普通に撮影しても内蔵フラッシュに比べれば影の輪郭はきつくなりません。 �B上記のような条件で内臓フラッシュを使うと、影がかなりきつくなります。 逆手にとって、バックを真っ黒く写すつもりであれば意識して黒バックに被写体が浮き出るような写真を撮っても構いませんね。 バウンス撮影など、いろいろ実験してみた結果はこちら。もう1件、こちらも経験から導いた裏技（？）みたいなもの。

�@バウンスして間接照明　�A直射光で背景を照明　�B内蔵フラッシュで安易に撮影     外付けフラッシュ使用で背景までフラッシュ光が回った作例 マクロ100mm(150mm相当）F6.7(内蔵フラッシュでは背景の地面まで光が届かない) 絞りを絞りすぎると背景が暗くなるので注意。ISO感度を上げてやるのも有効です。   外付けフラッシュ使用でバックにすぐ壁がある場合 被写体がくっきりするだけでなく反射光により光が回り込んで陰影がきつくなりにくい。 壁に影が映らないように注意が必要です。   内蔵フラッシュでマクロ撮影する場合は、絞りも小絞りで撮影することが多いので、自然光の比率が少ないためにバックが暗くなりやすいのでより注意が必要です。   　 内蔵フラッシュで撮影　マクロ100mm(150mm相当）F13　どちらも絞り込んでいるため影はきつめ。 奥行きが広く写っているため、バックの奥行き方向が露出アンダー(左) やや俯瞰で撮影することで奥側が露出アンダーにならないようにした(右)

・君の瞳にキャッチライト(^^) ポートレートなどの場合、補助光としてフラッシュを使うことで瞳の中にスポット光の反射が現れて表情が生き生きして見えます。 これは虫や動物の撮影でも結構有効な場面もあります。ただし、昆虫の場合は｢複眼｣なため、かえって煩わしい反射光が現れることが多くあります。(赤目がいっぱいで｢目がギンギン」に見えたりとか） また、人物の場合は光源の形状が現れるため、リング型や星型のアタッチメントを自作すると面白いかも…(試してないです)

フラッシュ光で瞳にキャッチライトが入って少女漫画風になった(？)チャスジハエトリ   複眼の大きい昆虫は上のように｢目がギンギン｣になってしまうことが多いので御注意を。